从破产小作坊，到时尚帝国 作者:佚名
    第101章 火到海外！盗版光碟都卖了20万张！（求订阅求月票）
    第101章 火到海外！盗版光碟都卖了20万张！（求订阅求月票）
    1999年3月17日，美国联合航空公司ua851航班，纽约甘迺迪机场飞往上海浦东。
    头等舱里，五个人散坐在不同的位置，却隱约构成一个微妙的场域一—这是时尚圈特有的那种，既保持距离又相互观察的张力。
    靠窗的座位上，埃琳娜·福斯特摘下她的玳瑁框眼镜，揉了揉眉心。
    这位五十出头的女士穿著剪裁精良的香奈儿套装，头髮一丝不苟地挽成髻，整个人散发出一种轻奢气质。
    诚然，气质即本人，她年龄不小，但风韵犹存。
    作为纽约第五大道奢侈品百货资深买手，但凡埃琳娜经手过的，十有八九都有顶级货。
    此刻，她手里拿著一本列印的资料，封面上是雪泥时尚秀的英文翻译。
    这场秀的主题翻译过来也只有一个字，就是【she】。
    “真是难以置信。”她低声自语，又翻到其中一页。
    那是熊黛林身著“望舒·逐月”的定格画面，照片质量一般，明显是从录像带上截屏列印的，但即便如此，那种月光般的美感依然扑面而来。
    她还真没想过，竟然真有人把月光穿在身上。
    “还在看那场秀的资料？”斜前方的座位上，一个穿著黑色高领毛衣、留著精心修剪的胡茬的法国男人回过头来。
    他是让—皮埃尔·勒克莱尔。
    一位巴黎玛黑区的传奇买手，很会调情，喜欢穿长袜，袜子侧面是缝了一只小口嗲，里面通常会装上一只保险套，这是法国男人才懂的浪漫。
    虽然皮埃尔不是什么大老板，也没什么身家，但是毕竟干了这么多年，在法国时尚界还是有那么一点点存在感的，类似於西游记里的小钻风。
    面对眼前的埃琳娜，法国人说话时带著巴黎人特有的那种漫不经心。
    当然，在他们自己看来，这种漫不经心正是优雅的表现，这可是从贵族那传承下来的。
    干什么都漫不经心，死了爹也漫不经心，这才算真正的功夫到家。
    “埃琳娜，你已经看了二十遍了吧。”
    “十九遍。”埃琳娜纠正道，语气严肃，“而且我看的是不同的盗版版本。
    从香港流出的那个画质最好，但从台湾流出的那个有幕后絮。”
    让—皮埃尔笑了：“盗版影碟————这可能是史上第一部通过盗版渠道在全球时尚圈传播的时装秀。我听说光是北美就已经卖出了至少五万张，这些光碟现在在各大夜店火得很呢，有老板就要舞女们当月亮女神。”
    “六万七千张。”就在这时，坐在过道对面的德国男人奥拉夫头也不抬地说。
    他也是买手，跟那两人不同，他是欧洲最大服装连锁之一camp;amp;amp;a的人，负责零售採购业务。
    此刻，他正用计算器核算著什么，算了一会后才缓缓道，“这还是保守估计，我的人从洛杉磯、温哥华、多伦多的地下渠道统计的数据。如果算上欧洲和亚洲，总流通量应该已经突破二十万张。”
    奥拉夫穿著熨烫平整的商务衬衫，外面是简单的羊毛开衫，整个人看起来不像时尚买手，更像银行家。
    事实上，作为camp;amp;amp;a的全球採购负责人，他確实更接近后者。
    “二十万张盗版影碟————”坐在奥拉夫旁边的薇薇安·陈轻声重复。
    这位三十岁左右的华裔女性穿著伊夫·圣罗兰的西装外套，里面却是简单的白色t恤，风格混搭但和谐。
    她是net—a—porter的创始团队成员之一，这家1999年刚刚成立的电商平台，在大多数人还不看好线上奢侈品销售时，已经开始了自己的布局。
    “这说明了什么？”她看向其他人，“说明市场需求存在。人们愿意钱—一哪怕是通过非正规渠道一去看这场秀，这在时装秀歷史上是前所未有的。”
    最后一位，坐在后排靠过道的中村健一微微躬身，用带著日本口音的英语说：“请允许我补充一点。在日本，这场秀的盗版影碟已经被炒到了两百美元一张。而且购买者不仅仅是时尚业內人士，还有很多普通消费者。”
    最后还是皮埃尔一摊手笑著对眾人道：“至於为什么这么火，我想各位心知肚明，这是內衣嘛！这傢伙简直比我们法国人还要懂女人，他对罩杯的研究起码有二十年经验！”
    这话一说，五个人又笑了笑，隨即陷入了短暂的沉默。
    飞机正在穿越白令海峡上空，窗外是永恆的暮色与冰雪。
    机舱內灯光调暗，大部分乘客在睡觉，只有他们这个小小的圈子还清醒著。
    这既是为眼下的话题而兴奋，也是对即將迎来的行程而期待。
    “说说你们对这个设计师的了解吧。”埃琳娜打破了沉默，率先开口道，“许多————二十三岁，伦敦时装学院毕业，1998年回国创立雪泥，这些基本信息我们都知道了。但我想知道的是一”
    她顿了顿，“他是真正的天才，还是————一次精妙的炒作？”
    皮埃尔转过身，整个人几乎完全面对埃琳娜：“我看过他的毕业设计。就在lcf（伦敦时装学院）的档案馆里，我托朋友调阅了资料。
    1996年，他的毕业系列主题是丝绸之路的当代解构”，当时就被评为年度最佳毕业设计之一。”
    “解构？”奥拉夫挑了挑眉，“这听起来很概念化。”
    “恰恰相反。”让—皮埃尔摇头，拿出德国人才有的专业和严谨，“他的解构不是那种撕裂、破碎的后现代手法，而是一种————系统性的梳理。
    他把丝绸之路沿线的文化符號—敦煌壁画、波斯地毯、印度纱丽—一分解成最基本的色彩、线条、纹样，然后用极简的剪裁重新组合。
    当时的导师评语是：这位学生找到了东方美学与西方极简主义之间的语法桥樑。”
    当然，话是这么说，即便是在伦敦服装学院，也没人会把一个华裔学生的毕业作太当回事。
    这个圈子太小，而想要钻进来的人太多，绝大多数最后只能沦为平庸，更別说是个华人。
    全世界每年服装毕业的学生几十万，但是正儿八经能拿起画笔的有几个？
    真没几个。
    因为老头子们不肯死，也不可能退位，所以许多没那么亮眼实在太正常。
    薇薇安眼睛一亮：“所以这场秀不是突然的灵感爆发，而是他思考路线的延续？”
    “可以这么说。”让—皮埃尔点头，也带著几分欣赏，“但这次的她”系列，完成度远超他的毕业设计。如果说毕业设计是找到了语法，那么这场秀就是写出了一首完整的史诗。”
    几人兴致盎然，埃琳娜沉默地翻著手里的资料。
    上面有许多的照片一一秀结束后的庆功宴上，他站在熊黛林和柳顏中间，穿著简单的白衬衫，笑容温和，眼神却异常清醒。
    还有一张是他在工作室里的照片，面前摊满面料色卡，手里拿著软尺，眉头微皱。
    还別说，就许多这种工作状態，倒是跟当年的路易威登有几分相似。
    只是稍有不同的是，早年的路易威登是做箱包，但许多却选择做內衣。
    “伦敦时装学院————”她喃喃道，“至少他有正规的训练背景，不是那种半路出家的野路子。”
    中村健一听著几人的话，沉思片刻后，也轻声说：“在日本，我们很看重师承和体系。伦敦时装学院是全球最好的时尚学府之一，这意味著他的设计方法论是经过系统训练的。这很重要—一灵感可以曇一现，但方法论才能保证持续的创造力。”
    奥拉夫放下计算器，看向眾人：“好了，学术討论可以告一段落了。我们来谈谈实际的问题——这次去中国，你们真的打算下单吗？”
    这个问题像一颗石子投入平静的水面。
    眾人你看看我，我看看你，一时间都没说话，但是彼此之间传递的眼神却说明了很多问题。
    不確定，不好说，没想过，但是这些问题归根结底还是不信任。
    1999年，谁会相信一个中国服装公司能搞出一场惊天动地的秀啊！
    不过话题已经摆出来了，买手团们倒也没怎么隱瞒。
    埃琳娜第一个开口，语气谨慎：“萨克斯第五大道有非常严格的供应商审核標准。不仅仅是设计，还包括工厂条件、劳工权益、环保標准、供应链透明度————中国工厂在这些方面的记录，说实话不尽如人意。”
    “但你也看到了那些衣服的工艺。”皮埃尔说，“望舒·逐月”那套，多层蕾丝的叠加，珍珠肩带的编织，三米真丝缎带的渐变染色一这些工艺水准，放在巴黎高定工坊也是顶级的，满足你们美国人绰绰有余。”
    “工艺是一回事，量產是另一回事。”奥拉夫冷静地指出，“秀场款可以不计成本，用最好的师傅手工製作。
    但我们要的是能够大规模生產、价格有竞爭力、质量稳定的商品。
    中国人擅长模仿，但原创设计的商业化落地，这完全是不同难度的挑战。”
    听到伙伴们都这么说，此时的薇薇安接过话头：“而且还有文化接受度的问题。
    西方消费者对中国设计”的认知还停留在廉价、模仿的阶段。
    如果我们把雪泥的產品放在net—a—porter上，怎么向客户解释？
    难道跟我们的客户说，这是来自中国的新锐设计师品牌？拜託，客户会觉得我们疯了！”
    中村健一点头：“日本市场也是如此，我们伊势丹的客户对品质和细节有极致的要求。
    他们可以接受法国、义大利的设计，因为那是经过时间检验的安全选择o
    但中国————恕我直言，在高端百货的语境里，还没有成功的先例。”
    就这么说了一圈后，五个人又沉默了。
    这时飞机遇到气流，轻微顛簸了一下。
    空乘走过来询问是否需要饮料，被埃琳娜摆摆手拒绝了。
    “我这次去，”她最终说，“主要是想谈授权，这才是我最关心的问题，我有朋友想要她”系列在美国的独家展示权。
    我们可以把这场秀原封不动地搬到纽约，用我们的模特，我们的款式，我们的场地。”
    听到埃琳娜这么说，皮埃尔笑了：“埃琳娜，你还是这么保守。但如果这场秀真像我们看到的那么震撼，那么它的设计语言本身就有价值。
    我不一定要买现成的產品一我可以委託许多为我们做独家设计，到时候会吸引全世界的顾客！”
    奥拉夫一摊手：“camp;amp;amp;；a的需求很简单—爆款。
    如果他的设计中有哪些元素可以简化、可以大规模生產、可以定价在39.9欧元到79.9欧元之间，我会感兴趣。
    但手工刺绣？真丝面料？多层蕾丝？这些成本太高了。”
    听闻几人的话后，中村健一微微躬身：“总之我会保持开放態度。如果產品的细节、品质真的能达到伊势丹的標准，並且设计中的东方元素能够以符合日本审美的方式呈现——那么也许有机会。”
    “所以，”埃琳娜总结，“我们五个人，真正有意向下单的，可能只有皮埃尔一个。而且他的下单条件还很苛刻。”
    让—皮埃尔耸耸肩：“时尚本来就是苛刻的行业。”
    这时奥拉夫看了看表：“还有八个小时落地，我建议大家都休息一下。到了中国，我们有的是时间观察判断。
    灯光彻底调暗。
    五个人各自调整座椅，试图入睡。
    但埃琳娜闭上眼睛，脑海里却还是那些画面—一敦煌飞天的渐变色，宋瓷冰裂纹的刺绣，月光般流动的蕾丝。
    她想起自己三十年前刚入行时，跟著前辈去巴黎看秀。
    那时的美国时尚界还处在仰视欧洲的阶段，每一次採购都带著朝圣般的心情。
    但三十年后，她飞往中国，去看一个二十六岁设计师的秀。
    这种感觉还是怪怪的，要知道在1999年代，一个美国人眼里的中国肯定好不到哪里去。
    办顶级秀肯定是扯淡，穿著蓑衣和草鞋去放牛才是常態。
    但魔幻就魔幻在这里，雪泥还真就做成了。
    她睁开眼睛，透过舷窗看向下方。
    飞机已经进入亚洲空域，下方是无尽的黑暗，但东方天际线处，已经有一丝微光。
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